— Сергей, почему Урал и почему один?

— Идея посетить эти края родилась уже давно, после рассказов ребят, побывавших там. Зажгли мой интерес Саня Софронов и Евгений Валентинович Попов. И то, что я живу не так уж далеко от Урала, в отличии от Байкала или Камчатки, очень повлияло на мой выбор. К тому же я был ограничен по времени, всего две недели. До этого я уже побывал на Кавказе, совершил одиночное восхождение на Эльбрус. А еще до Кавказа совершил свой первый долгий и далекий от дома одиночный поход на Кольском полуострове. О нем я тоже как-нибудь расскажу. После всех этих походов я для себя понял, что Север мне нравится больше. Поэтому, в этом году выбрал Урал, и не просто Урал, а Приполярный Урал! Ну и еще хочется добавить, что мне очень нравится сказка Бажова «Хозяйка Медной горы». Да и по большому счету, каждый из туристов, наверное, мечтал бы побывать на Урале. Почему один? Ответ прост. Мои отпуска часто не совпадают с отпусками моих друзей. А иногда могут не совпадать желания и возможности.

— Спасибо за исчерпывающий ответ, Сергей. А теперь по порядку. Расскажи, как проходили сборы и как добирался до места старта?

— Перерыв кучу информации об этом районе и, примерно, представляя на что я подписался, за неделю до выезда подал заявление на посещение национального парка «Югыд ва». Район находится под охраной и идти дикарём не очень рекомендуется, хотя за весь маршрут ни одного инспектора не встретил. Составив раскладку — в этот раз решил провести эксперимент, не беря мяса и рыбы, — и собрав увесистый рюкзак, первого августа отправился в путь. Он начался с костромского автовокзала, откуда выехал в Ярославль на железнодорожную станцию Ярославль-Главный. Там сел на поезд Москва — Воркута. Причем решил ехать в сидячем вагоне.

— Получается такой поход экспериментов. Опиши свои ощущения в сидячем вагоне?

— Мне не очень понравилось. Отсидел пятую точку (смеётся), но он дешевле в два раза плацкарта. Обратно я такой эксперимент решил не повторять.

— Сколько часов так пришлось ехать?

— 36 часов. Прибыл в город Инта. Там ничего интересного нет. Но мне надо было получить разрешение на посещение нац. парка, т.к. оно не успело придти на мою почту в ответ на запрос через интернет. Некоторое время пришлось ждать этого разрешения. Чтобы не терять два часа времени впустую решил сходить посмотреть главную достопримечательность города — водонапорную башню. А так Инта — это обычный промышленный городок, сохранивший советскую символику, живший за счет добычи угля, кварца, горного хрусталя. Некоторые шахты до сих пор работают.

— И сразу горы?

— Нет. От Инты до настоящих Уральских гор 130 км. Добирался необычно. Все добираются на вездеходах — «вахтовках». А я пешком. Прошел за два дня 70 км. Перед Кожимом проезжающая мимо вахтовка остановилась и водитель сказал: «Парень, ты тут не пройдёшь, воды по грудь». Пригласил переправить меня на тот берег. Узнав, что он едет на тур. базу «Желанное» и готов меня отвезти туда за 1 тыс. рублей — расстояние около 50 км от Кожима — согласился. Экономлю на этом пару дней. В вахтовке ехала немецкая группа с русскими переводчиками. Угостили яблоком. Спросили, откуда я — здесь все первый этот вопрос задают, — и как сюда добрался. Покрутили пальцем у виска, узнав что шёл пешком. Подумали, что псих (смеётся). Ведь расстояние от Инты до Кожима 72 километра. Пока шел эти 72 километра ночевал прямо у дороги. Каждый день мимо проезжало, примерно, по 4 вахтовки. Я бы и дальше сам пошел, но надо было переправиться через реку, уровень воды в которой, к тому времени, поднялся. К тому же погода разгуливалась, а хорошей погодой надо дорожить. Есть окно, значит быстрее в путь!

— Значит тебя привезли прямо к месту старта?

— Верно. Можно сказать, что поход, настоящий поход в горы в этих места начинается с озера Большое Балбанты, рядом с базой «Желанное». Туда нас и привезли. Там находится большая площадка для разбивки лагеря. Есть большой стол и костровое место. Правда с дровами туговато, но можно поискать в зарослях кустарника. Лесная зона осталась позади за горой Еркусей. Там я и переночевал, благо у меня была горелка.

— Что было дальше?

— Попрощавшись с водителем и ребятами, ехавшими со мной на вахтовке, отправляюсь в путь прямиком к самой высокой точке всего Урала, горе «Народная». Отойдя метров на 200 от места старта, готовлю обед на горелке и прячу среди камней лишние вещи и продукты, т.к. через несколько дней вернусь сюда. Это уже был 4-й день моего похода. Урал, конечно не Кавказ, но ощущение, что находишься очень высоко есть. Все таки высота Народной — 1895 м. На вершине снег, а внизу цветы цветут. Если немного углубиться в историю, то в названии «Народная» изначально ударение ставилось на первый слог, т.к. у подножия горы течет река На́рода. Таким названием, которое она имеет сейчас, стали называть в советское время.

— Кстати, почему ты выбрал именно август?

— Самое лучше время для посещения гор в Северном полушарии, и Урала в том числе: мало комаров, растет морошка, появляются другие ягоды и больше солнечных дней. Мечтал увидеть настоящих северных оленей. По дороге я набрел на юрту. Увидел возле нее нарты, а оленей нет. Все высматривал. И наконец-то увидел одного, неспеша бредущего к юрте.

— Расскажи о своем восхождении на высочайшую точку Урала

— 6 августа. Время около 8:00. Подошёл к озеру «Бублик» — место классического, самого простого, восхождения — бросаю рюкзак, беру дождевик, небольшой запас еды и воды и иду на штурм вершины. Начало идёт через ущелье, слева от озера. В ущелье расположен снежник — август на дворе, а ты в царстве зимы. Подъём довольно крут, но налегке приятен. Красный снег на склонах меня не удивил, потому что я уже знал, что такое бывает. Он красный благодаря содержащимся в нем пресноводным водорослям. Не буду углубляться в эту тему, кому интересно почитает в интернете. Далее я вышел с ущелья на предвершиное плато. Отсюда путь отмечен турами, чтобы не сбиться в облаках. На обратном пути это очень пригодилось. Через каждые 10-15 метров стоят пирамидки с покрашенными красной краской камнями. Один из главных ориентиров на пути к вершине горы «Народная» — поклонный крест, установленный в 1998 году. И вот я дошел и уже стою на самой высокой точке Урала — эмоции захлестывают! На вершине хорошо — погружаешься в совсем другой мир. Правильно поется: «Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь и десятой доли таких красот и чудес». Автор: В. С. Высоцкий.

— Итак, после Народной каков был дальнейший план?

— На следующий, пятый день активной части своего похода, я собрался к второй по известности горе «Манарага», жемчужине Приполярного Урала. Она хорошо известная своей зубчатой вершиной и благодаря такой форме даже изображена на эмблеме национального парка «Югыд ва». Высота самого высокого зубца 1662 м. Много красивых фотографий этой горы сделано и будет делаться любителями и профессиональными фотографами. Я же мечтал увидеть ее в живую и забраться на самый высокий зуб.

Продолжение о путешествии Сергея по Приполярному Уралу и о восхождении на Манарагу во 2-ой части.